Ещё

«Нам туда обязательно надо» 

Мы продолжаем публикацию путевых заметок и  о Чили. Предыдущую часть можно прочитать здесь. Напомним, ранее в «Газете.Ru» выходили заметки Андреевых о Риме, Аляске, Гавайских островах, Греции и Коста-Рике. Полную их версию можно прочитать на сайте andreev.org — ред.
На этот день у нас были довольно амбициозные планы: не только доехать до парка Torres del Paine, но и как можно выше подняться к основанию знаменитых башен. Если бы не длинный световой день (в декабре 18 часов светлого времени!), вряд ли бы удалось осуществить задуманное. Забегая вперед, хочу отметить, что этот день оказался одним из самых тяжелых дней за всё путешествие в смысле физической нагрузки.
Вскочив в 6 утра, мы позавтракали на кухне бутербродами с колбасой и сыром, приготовленными хозяйкой, и через полчаса уже выезжали из Пунта-Аренаса на север.
До Пуэрто-Наталеса, ближайшего к Torres del Paine поселения, было ровно 242 км по дороге N9 (Ruta 9). Редкие встречные машины слегка разбавляли проскакивающие за окнами пейзажи. По обочинам важно ходили толстые, нестриженные овцы, многие с ягнятками. Никаких загородок не наблюдалось, овцы переходили с пастбища на пастбище по собственному желанию.
Вскоре к ним присоединилась еще одна типичная для Патагонии живность — страусы нанду. Мы уже успели хорошенько их рассмотреть по дороге в заповедник Seno Otway накануне, однако эти нанду были не одни, а тоже с детьми. Прямо какой-то бэби-бум у местных животных в декабре! Страусиные дети находились в своеобразном детском саду: родители сдавали их на попечение двух самок нанду, поэтому в траве то и дело мелькали разновозрастные цыплятки — от совсем крошек до подростков. Стоило нам остановиться неподалеку, как «воспитательницы» моментально увели детский сад за ближайший пригорок.
На остановках мы попытались пофотоохотиться на лисицу (сбежала), а также на старого знакомца по Коста-Рике — птицу Каракару.
Этот экземпляр сидел высоко на дереве, откидывая свою голову аж на спину и пытаясь привлечь самочку. Наша активность под деревом ему явно не понравилась, поэтому, прокаркав что-то обидное, Каракара вскоре снялся и улетел в неизвестном направлении.
На 183-м километре дороги мы решили остановиться на второй завтрак в придорожном заведении Rio Rubens, чтобы последний раз отведать горячей еды перед погружением в дикую местность: целых четыре дня нам предстояло питаться собственными запасами из рюкзака. Рио Рубенс — это такой придорожный оазис, в который входит ресторан, гостиница, кемпинг, также здесь присутствует первый цивилизованный туалет на длинном перегоне между Пунта-Аренасом и Пуэрто-Наталесом. Горячий гороховый суп, омлет с ветчиной, чай, кофе (за всё 6 тыс. песо) — и вот мы уже готовы ехать дальше.
Патагонские степи постепенно уступали место горным склонам, пока еще бесснежным. Но на горизонте нет-нет, а мелькали белые шапки на пиках, будто бы напоминая — не расслабляйтесь, хорошая погода в здешних местах обманчива.
Въезд в Пуэрто-Наталес отмечен ротондой, круговой развязкой, от которой отходят три ветви: назад в Пунта-Аренас, вперед в Пуэрто-Наталес, и в бок — в парк Torres del Paine.
В Пуэрто-Наталес нам нужно было только с одной целью. Дело в том, что мы специально не взяли из дома туристические коврики под спальники (из-за объема), а хотели их арендовать в одном из туристических магазинчиков. Показалось, что с таким количеством перелетов свисающие с рюкзаков коврики где-нибудь да потеряются. По идее их надо было бы взять напрокат в Пунта-Аренасе, но мы так замотались после длинного перелета и последующих за ним приключений, что данная проблемка как-то вылетела из головы. Хорошо, что по пути находился Пуэрто-Наталес, но плохо было то, что в праздники большинство контор и не думало открываться.
Мы сделали ставку на отель Casa Cecilia, легко найдя его в одном квартале от центральной площади (Plaza de Armas), но, как и ожидалось, регистратура и магазин снаряжения при ней были закрыты до 4 вечера. Надо было где-то переждать, а проще говоря — потерять 4 драгоценных часа.
Единственное, что нашли открытым, было интернет-кафе, где мы осели минут на 40.
После этого с полчаса гуляли по гавани, даже завернули в порт. С одного края пирса находилось кладбище старых лодок и кораблей, на другом велись ремонтные работы, жужжали пилы, стучали молотки, пахло жженой резиной. Корабли здесь получали второй шанс, что в свете названия залива Последней Надежды (Ultima Esperanza sound) приобретало дополнительный смысл. Холодные воды акватории приютили не только старичков, вдоль берега ходили новехонькие патрульные катера с дискоообразными локаторами на рубке. Далеко на горизонте светился белым горный хребет. Это была уже территория TDP, гордая и неприступная.
Через час мы решили вернуться к отелю, припарковаться на обочине и вздремнуть пару часиков, раз уж вышла такая засада. Но, видимо, ветра залива Последней Надежды принесли нам удачу: только подъехав к дверям гостиницы, застали выходящего хозяина. Он забежал на свое рабочее место буквально на пару минут, а тут и мы случайно оказались. Дядя сдал нам в аренду 2 коврика по $1 в день ($30 в залог), да еще мы прикупили у него топливо для примуса ($5). Таким образом, потеряв всего чуть больше часа, в начале второго уже мчались на направлению в TDP, стремясь наверстать упущенное.
Национальный парк Torres del Paine (произносится «торрес-дель-пайне») — один из самых красивых в Южной Америке.
Еще во время подготовки к путешествию, мы буквально не могли оторваться от фотоальбомов с иллюстрациями из парка: знаменитые башни Torres, гранитные Рога (Cuernos del Paine), озера с водой невозможного бирюзового цвета, ледники, водопады и айсберги — и всё это в одном месте! А когда я увидела странных животных гуанако, запечатленных на фоне снежных склонов, сомнения в том, что «нам туда обязательно надо», окончательно развеялись. Мы просто не могли, не имели права, пропустить такой шедевр.
Минимум, который стоит отвести на парк, — три дня. Но лучше задержаться подольше, дней на 7-10, и не только потому что удастся посмотреть гораздо больше, но и из-за непредсказуемой погоды. Может случиться так, что все ваши планы полетят в тартарары вслед за шквальным ветром, лавинами или яростным ливнем. Лучше все-таки иметь запас по дням.
Большинство людей приезжает в парк, чтобы пройти по знаменитому треку «W» (3-4 дня). Именно в эту букву складывается серия троп, если внимательно посмотреть на карту. А если «W» замкнуть сверху, то получится «O» с палочкой посередине — известный среди походников трек Circuit. Он требует не только большего количества дней (6-8), но и более серьезной подготовки. У нас как всегда получился план под кодовым названием «сборная солянка». От «W» мы оставили только внешние плечи, посчитав, что этого будет достаточно, чтобы получить пешеходное представление от парка. Остальную территорию решено было исследовать на колесах, с одним отступлением — сплавом на каяках по ледниковой реке Grey river. На все это у нас ушло 4 дня, максимум, который могли выделить из своего мизерного по времени отпуска.
Настало время задуматься, как ночевать в парке. Обнаружилось 4 опции:
1. Гостиницы (Hotels и Hosterias). Самый дорогой вариант для любителей комфорта. В среднем гостиницы хотят около $200 за ночь.
2. Убежища (Refugios). Более экономный вариант — около $30-50 за койку в комнате по типу общежития. Убежища расположены во всех стратегически важных местах, поэтому заполняются чрезвычайно быстро. Без предварительной брони практически нереально в них переночевать.
3. Платные кемпинги (Campings). Существенно дешевле — от $8 до $25, но нужно приходить со своей палаткой, спальными мешками и пр. Зачастую расположены на территории убежищ. Есть нормальные туалеты, горячий душ. В убежищах можно арендовать недостающее барахло, если достанется.
4. Бесплатные кемпинги (Campamentos). Они находятся на тропах, в глуши, и представляют собой просто более или менее ровное место, куда можно воткнуть палатку. Туалет типа сортир, бывает подведена холодная вода (не везде).
Мы пользовались только двумя последними вариантами, поэтому про отели и убежища ничего не могу сказать из личного опыта. Кстати, в Пунта-Аренасе или Пуэрто-Наталесе рекомендую взять в интернет-кафе бесплатную газету «Black sheep Patagonia». Это локальный дайджест, где можно найти расписание автобусов, паромов, текущие цены на кемпинги и прочее.
Из Пуэрто-Наталеса мы выехали по новехонькому асфальту, резво бежавшему под колесами. К сожалению, через полчаса лафа кончилась, теперь предстояло ездить только по грунтовке. Большинство машин и автобусов чесали по ней, не сбавляя скорости, так что пыль стояла столбом.
Знаменитые башни del Paine показались задолго до официального въезда в парк.
Три серых гранитных монумента доминировали надо всеми, включая людей и животных. Вот и первая стайка гуанако. Животные паслись на открытом пространстве, представ перед нами в классическом виде на фоне гор. Рыже-коричневые загривки удачно контрастировали с растительностью и снегами на горизонте, делая гуанако хорошо заметными как для людей, так и для их естественных врагов — пум и волков гуара. Через некоторое время подъехали к дорожной развилке, левая ветвь которой уходила к официальному въезду в парк, а правая — на север, к лагуне Azul. Туда-то мы и свернули (12 км).
Количество гуанако стало зашкаливать.
Они паслись везде: и слева, и справа от дороги, периодически ее перебегая. Обычно животные боятся, если выйти из машины, но эти и в ус не дули — не только не убегали подальше, а даже не вставали с места. Мощные самцы возлежали отдельно на коронных местах, самки с детенышами паслись группками неподалеку от них.
За очередным пригорком дорога резко ухнула вниз, выведя нас прямо на берег сине-зеленой лагуны Азуль. Троица башен была видна отсюда как на ладони, хотя находилась в нескольких десятках километров к западу. Берега озера щедро покрывали заплатки из красных и синих цветов, превращая пейзаж в классический «открыточный» кадр. Очень удобно фотографировать озеро, забравшись на небольшой холм справа от дороги — и видно далеко, и точка съемки удачная.
На северо-восточной стороне лагуны располагался кемпинг.
Как мы узнали из бюллетеня, прилепленного на доску у въезда, палатку можно было поставить за 12 тысяч песо. На человека! Это же почти $50! Просто офигительная сумма для палаточного лагеря, пусть даже и в шикарном месте. По-моему, это самый дорогой кемпинг, что мы видели до сих пор.
Нафотографировавшись вволю в зарослях люпинов, взяли курс на официальный въезд в TDP, под названием Guarderia Amarga. В этой «гардерии» останавливаются буквально все: и автобусные организованные туристы, и самостоятельные «дикари». Любезные служащие попросили заполнить небольшие анкеты на каждого, заплатить по 15 тыс. песо (не дешево, прямо скажем) и, выдав подробную карту парка, открыли шлагбаум.
Не забудьте там же посмотреть прогноз погоды на ближайшие дни!
По плану мы должны были доехать до парковки у гостиницы Hosteria Las Torres (7,5 км), оставить там на сутки машину, после чего с рюкзаками уйти в горы. Сразу за Guarderia Amarga обнаружился деревянный мост через реку Paine, на который наш L200 с трудом, но влез по ширине. Было бы забавно, если бы мы там застряли:) Небольшие лагуны пошли одна за другой, обрамленные пляжами из черного песка и оккупированные белыми горными гусями. Подъехав к гостинице, увидели массу людей с рюкзаками, сидящих на обочинах в ожидании автобусов. Именно в этом месте мини-автобусы сгружают и сажают с последующей пересадкой в Пуэрто-Наталес безлошадных туристов.
Припарковав машину в уголке на стоянке (бесплатно), перезагрузили большой рюкзак, который надел Илья (я по традиции несла 8-кг фото), проверили наличие воды/еды, оделись слоями и вышли в поход к башням около 6:30 вечера. Хорошие трекинговые ботинки, закрывающие лодыжку, обязательны. Здесь годится бородатое туристическое правило «new socks — old shoes» ("новые носки — старые ботинки"): трек «W» — это не то место, где вам захочется разнашивать новую обувь.
До места ночевки высоко в горах предстояло пройти 10 км (около 4 часов) все время по восходящей.
Промежуточная точка — кемпинг Campamento Chileno (2 часа). Тропа весело бежала вдоль русла реки Ascencio, постепенно забирая вверх. Затем подъем взял градус покруче, но был по-прежнему хорошо утоптан. Почва представляла собой глинистый песчаник, поросший мелким и искривленным древовидным кустарником.
В тех местах нет комаров, змей и опасных для человека животных, что делает поход по треку «W» довольно приятным, но погода может спутать все карты. При нас не выпало и дождинки, но я знаю людей, которые, путешествуя в то же время года плюс-минус неделя, были застигнуты на тропе настоящей снежной бурей.
Чем выше в горы, тем меньше на нас оставалось одежды.
Сначала в рюкзак отправились куртки, за ними свитера, а потом даже пришлось сменить горнолыжные толстые штаны на обычные гортексовые туристические. Похоже, мы малость переборщили со слоями, но на следующий день все эти шмотки ой как пригодились. Вечером в нашем направлении никто не шел, но навстречу попадались целые компании, возвращавшиеся в гостиницу налегке. — Hola, amigos! — Hola! — Как там наверху? — Очень красиво!
За людьми спускались и лошади с поклажей: в парке есть несколько исключительно конных маршрутов. Забронировать такие экскурсии можно в гостиницах/убежищах или заранее через турагентства.
Вот и первый привал на плоском участке, уже довольно высоко над рекой. С этой точки открывается живописная панорама на тропу впереди, бегущую змейкой по срезу серого склона. Приличный свет уже ушел, и мы решили, что задержимся здесь до утра.
Идти по насыпи-склону было страшновато, тем более с такой нелегкой поклажей. Тропа узкая, для одного человека. Соскользнет нога — и покатишься колобком в каменистую речку. Старались не смотреть вниз. Короткий подъем на пригорок — и на другой стороне реки за перекинутым деревянным мостиком показался кемпинг Chileno. Мы там не останавливались, а в бодром темпе пошагали дальше.
Начало смеркаться. До конечной точки оставалось полтора часа хода. Вторая часть тропы разительно отличалась от первой: она была проложена через лес и подходила прямо к реке. В одном месте пришлось даже спускаться по веревке, упираясь ногами в корни, торчащие из глины. Сразу нахлынули воспоминания. Спрашиваю Илью:
— Не кажется ли тебе, что мы это уже где-то видели? — А как же! — отвечает муж. — Остров Мауи, поход по бамбуковому лесу. Помню-помню, как вы с немцем Фрэнком штурмовали похожую стену.
Конечно, ему легко говорить: сам-то тогда забрался на плато за 5 секунд в отличие от некоторых.
Идем дальше. Очередная чаща извилистых деревьев. В полутьме кажется, что вместо веток у них руки-крюки, только и ждущие подходящего момента, чтобы вцепиться в свеженькое мясцо. Бррр… Миновав один за другим три моста из деревянных брусьев, наконец увидели долгожданный знак «До кемпинга 5 минут. До banos 100 метров». Среди деревьев запестрели разноцветные пятна палаток. Всего мы их насчитали около полутора десятков. Свою поставили на полном автомате у берега ручья, чтобы не бегать далеко за водой.
Усталость накатила дикая.
На небе была плотная завеса из облаков, луна не просматривалась. Похоже, не стоило ждать красивого рассвета. Собравшись с последними силами, выпили по стакану красного чилийского, закинули калорий в виде шоколадки, заползли в спальные мешки и полностью вырубились.
Продолжение следует
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео