Генуя - Колумб, Паганини и немного Пьяно

Приезжая в Геную, сначала не знаешь, куда себя деть: есть соблазн полезть наверх, в гору, и бродить там, наблюдая за жизнью в прилепленных друг к другу старых домах. Но для начала все же лучше остаться внизу: ведь именно там сосредоточены почти все «места силы». У морской кромки, к которой то и дело выруливаешь, плутая по приморскому району, хорошо вспоминаются школьные уроки истории, на которых нам твердили, что Христофор Колумб родился в Генуе. Родиться-то, может, и родился, а вот отплывал делать свои великие открытия точно не отсюда. Правда, генуэзцев это не особенно заботит - они эксплуатируют образ своего великого земляка на полную катушку. Благородный колумбов профиль встречается здесь везде и всюду: в названиях клубов, аттракционов, забегаловок, отелей средней руки и назойливых рекламных объявлениях. Кстати, памятник мореплавателю тоже имеется, так что все приличия соблюдены.

Генуя не привыкла ни в чем отставать от своих блистательных соперниц на море и на суше. Так, она яростно оспаривала у Венеции титул владычицы морей, а у Флоренции – звание главного денежного мешка Европы. И если Венецию называли Светлейшей (La Serenissima), а Флоренцию – Святейшей (La Santissima), то Генуя получила не менее пышное прозвище – Великолепная (La Superba). И неспроста: без ее ведома несколько веков никто не мог сунуться в добрую половину Средиземноморья, о богатстве местных банкиров и предпринимателей ходили легенды, и даже всемогущие венецианские дожи вздрагивали, услышав ее имя.

Модернизированный другой генуэзской знаменитостью – архитектором Ренцо Пьяно – Старый порт влечет властно, и сопротивляться этому не стоит. Проведя в пьяновских творениях - гигантском Аквариуме и Ботаническом саду «Биосфера», заключенном в огромный стеклянный шар, - минимум полдня, а то и день, можно снова смело углубляться в узкие улочки старого города. Там вас обязательно принесет к выдающемуся полосатому Собору Сан-Лоренцо, хранящему огромное количество христианских святынь и выполняющему функции здешнего Дуомо. А выйдя из него - наткнетесь на размашистый и гулкий Дворец дожей. Оттуда недалеко и до обязательного «десерта» – района улиц Страда Нуова и Бальби, сплошь застроенного барочными палаццо. Половина из них (примерно полсотни) с 2006 года охраняется ЮНЕСКО. В самых известных – Королевском дворце (бывшем Палаццо Бальби), Палаццо Россо, Палаццо Бьянко и Палаццо Турси – собраны шедевры опять таки барочной живописи - от Караваджо до Рубенса, предметы антиквариата и любимая скрипка еще одного великого генуэзца - Никколо Паганини.

Именно норовистая и непокорная Генуя, ни дня не бывшая столицей Италии, в XIX веке впервые «задумалась» о ее объединении. Рупором этих идей стал генуэзец и патриот Джузеппе Мадзини, после скитаний по Европе нашедший покой на знаменитом монументальном Кладбище Стальено. Из Генуи в 1860 году отплыл в Южную Италию с тысячей солдат будущий объединитель итальянской нации - Джузеппе Гарибальди. Сегодня, как во многих итальянских и не только городах, в Генуе можно увидеть посвященный ему конный памятник. Да и главная парадная улица города, застроенная буржуазными палаццо, с 1882 года носит его имя.

Присев на полчаса у фонтана на Пьяцца Де Феррари в окружении молодежи и, если повезет, футбольных фанатов, спорящих, какая местная команда лучше, можно наконец штурмовать холмы с петляющими серпантинами, по которым несутся автобусы и авто, и рассмотреть дома и остатки крепостей на давно обжитой территории. Поскакав по холмам, вы обязательно снова спуститесь вниз, к Старому порту. И - «добьете» достопримечательности, которые не осилили в первый раз: например, дико популярный панорамный лифт Il Bigo все того же Ренцо Пьяно и воздушно-стеклянное детище испанца Консуэрги - здание Музея моря Галата. Без сомнения, это самый важный музей города, подарившего миру Колумба и державшего в тюрьме венецианца Марко Поло.

Итальянцы до сих пор считают генуэзцев хитрыми пройдохами, жадными до денег и умеющими выкручиваться из любых ситуаций. Генуэзцы в свое оправдание говорят, что жизнь, дескать, заставила: попробуй-ка покрутись на узкой полосочке суши, зажатой со всех сторон морем и нависающими скалами. Отсюда - теснота и скученность построек в старом городе: место экономили настолько, что даже площадей не строили, используя под народные сходы соборы. Кстати, появившаяся в XIX веке Площадь Де Феррари произвела в Генуе настоящий фурор. Ведь генуэзцы до этого времени были лишены возможности чинно прогуливаться по кругу, прохлаждаться у фонтана и глазеть по сторонам.

Постояв у маяка Ла Лантерна, можно наконец захотеть побыть Колумбом и отправиться «покорять» незнакомые и безумно живописные места на побережье Лигурии - нежно любимый российскими олигархами и арабскими шейхами Портофино или городки Чинкве-Терре. А можно не нагружать себя обязательствами увидеть то, что видели до вас тысячи человек. И - рвануть на самый модный и близкий к центру города пляж в Альбаро. Или сбежать от суеты на отдаленный галечный пляж Аренцано, где можно отлично провести время и вдобавок наудить рыбы к ужину.